毕竟是僧人，因为怕在别人眼中自己也成为其中的风景，慢慢的，我们便不去海边而改往森林里钻，在距圣城康堤约十几公里处的森林之中，座落着一个禅座中心。这里有几座简易的砖木结构房，两位胡子拉渣，头发零乱的老僧──老禅师以及一些外来的求法者，他们在老僧的指点下练习禅定。放假时，我常常抽空到这里进一步体验修练的生活。修练的生活是苦的，白天坐禅、夜晚坐禅，若是坐着睡着了，老僧用会木条将你打醒，坐累了还得坐着；不管你有事无事情，有无问题，禅室之中，不容你开口说话，你若是开口说话，老僧就会将你逐出室外，取消你当日在室内的修练机会。此外，在饮食方面也很即苦，早餐是一杯红茶、几块瓶干，中午则经常是几根香蕉。蚊子多得吓人，大的吓人。但修练的生活又是乐的，在此体味到了饿的滋味、睡眠不够的滋味，不准说话的滋味以及尝了这些滋味之后，产生的轻安快乐，以及看到了一些平时看不到的人类怪异的动作，听到了一些平时听不到的人类怪异声音。一个星期后下山回到寺院，我的同学说我虽然黑瘦了点，但却更精神了。　

看来，人生需要不同形式的修行体验，喝淡水，体味其淡，喝盐水，体昧其咸，各有味道，都是禅了。　

过佛诞

在兰卡，佛诞日是全国最大，最隆重的节日，举国休假，普天同庆。1994年的佛诞日，我与朋友一同驱车往圣城康提，上百里的路上，家家户户在门口挂起佛诞灯；大街路口搭起高大的牌坊，装上彩灯，有的利用科学原理，让彩灯闪烁变化，显示种种佛教故事；而在店门口、路边两边则搭有许多斋棚，免费向人们提供食物和饮料。一路上，小伙子、小姑娘，举着佛教小旗，见车就叫停，并迅速地递上茶水等供养过路人，他们那质朴、友善、热忱、好客的笑容以及节日的友好气氛，使你不用点都不好意思。才到半路，我们的肚子已经无法再装入任何东西了，只好任他们招呼，我们就是不停车，代之以向他们友好地挥手并祝他们节日愉快。到达康堤时，已是人山人海，少男少女着民族服饰，执民族乐器，一路上载歌载舞；中小学生着白衣白裤或白裙，在没有顶蓬的车上，唱着圣歌。而朝拜佛牙的人排成长队，见首不见尾，从早到晚都是如此。由于我们是外国的僧人，被特别照顾，安排我们先进去朝拜，否则不知要等到什么时候。据说，佛牙只有两颗存世，一颗在北京的佛舍利塔，另一颗就在兰卡佛牙塔。兰卡的佛牙原保存于印度，公元4世纪初因印度战乱，国王之女藏其发饰中漂洋过海，到达兰卡。兰卡国王斯里曼宛接受佛牙虔诚供奉，每年举行一次盛大佛牙游行。1994年的艾萨拉节，在康堤举行大游行，百头大象装红挂绿，象王在前，威风凛凛，背驮金龛，内装佛牙，鼓、号、歌、舞随其后，庄严隆重，气氛热烈，这些节日是兰卡民族文化艺术的大展示，参拜者、游人如织。　

乘火车　

兰卡是小岛，火车线路不多，且车多破旧，不过，坐兰卡火车却有许多在他国难以体会到的新鲜事。也不知道是出于什么原因，兰卡的火车，哪怕行进之中，车箱也极少关门的。由于线路少，每逢假日，人满为患，常常会看到许多年轻人脚踏门槛，手挂门把，身子半在内半在外的情景，我们常会替他们捏一把汗，他们却视为稀松平常之事。不是假日的时候，车子比较宽松，这时便偶尔遇到一两个执着手鼓，席地而坐在火车通道上或别的什么地方，边敲边唱，唱完之后端着盘子向乘客讨钱的艺人，用这种方式乞讨的多是流浪艺术家。此外，我还经常遇到其他的乞讨者，或老或少，或残疾，多数是不给不罢休的样子，尤其冲着你是外国人时。在兰卡，布施的观念深入人心，因此，几乎每个人都会给钱，但往往很少，常常是几个硬币而已。我刚到兰卡时，因为不懂这行情，身上都是大钞，一天下来，布施出去的费用相当可观。兰卡百姓的生活不是很好，但却很乐观。火车一路下过去，常可见路边棚房。住在棚屋里的兰卡人，男人有的嚼着槟榔打棒球，有的则朝我们大喊哈罗，有的则凑在一起聊天；女人有的则在家逗孩子，有到附近的寺院供花，有的与男友一道，同撑一把伞，坐在海边，看日落日出，潮涨潮落。不论是男人还是女人，都是一幅悠然自得的样子。知足常乐的精神，在这国家得到了比较充分的体现。　

体验托钵　　

兰卡不少寺院保留着原始佛教的古风，至今不设厨房，伙食全靠附近村庄的居民轮流上门供养，这类寺院都不大，只有几个僧侣，而且真正靠外出托钵生活的寺院或僧人已不多见。但寺院为了提醒年轻一代不忘古风，经常组织年轻僧侣去体验托钵的生活，我也体验了多回。有次，带我们外出托钵的是位老比丘，他独自一人住禅座中心，室内摆满了各式真人的骨架和头骨等，加上中心在森林之中，光线不足，步入其中，犹如进入电影中的恐怖境界。观心无常、观身不净、观受是苦、观法无我，从人类的骨头之中，可让我们悟到许多智慧。这老和尚从不做饭，每天早上6点多，就一钵、一伞、一身袈裟出门去。伞用于遮阳挡雨，兰卡的天气如小孩的脸，变化快，经常是忽晴忽雨的。此次，随老和尚到寺院约一公里处的一个村落化斋，及至一户人家门口，双手托钵，平胸放着，默默站着，几分钟后，尚不见人从房内出来，不知内中是否有人，我大着胆子咳嗽了一声，老和尚马上用眼神制止我，后来才知道，在兰卡，化斋是不能太有意的，要无心，随缘些，更不能出声喊叫，若是恰好家里没人，便要悄然离去。因没人出现，我们便又换了邻近的一家，老和尚双眼平视前面约二三米处，一边走，一边沉思着什么，象是在练步行禅。还未到邻近这家的家门，就看见家门口站着了两位女施主，象是姐妹，她们每人端着一个盆子，毕恭毕敬地看着我们。我想，也许我们在另外一家门口时她们就已经看见我们了。因初次托钵，不熟规矩，我只好跟着老和尚亦步亦趋，以免出洋相。两位施主来到我们跟前，先老和尚，而后我，分别往我们的钵里装饭菜，我看了看钵里的菜，里面有青菜，辣淑，更有肉类，象是鸡块。我对她们说谢谢，她们却很愕然地看着我。后来老和尚告知我，在兰卡，俗人供僧，天经地义，不可说谢，他们供僧不为谢，只为求功德，一谢就把她们的功德谢去了一半，所以她们一听谢字便感到愕然。回来后，我把肉类给了老和尚，在兰卡，本地僧人是可以食肉的，因为，对施主的施舍要无分别心，给什么吃什么。我们汉僧对此不习惯，因此，在兰卡学习的汉僧多自己做饭菜，保持素食传统。之后，我们又把化来的饭菜分出一半，留给中午，按规矩一日只能托一次，假如一次出门未能化到斋，就要饿到明天。　 (发布者: 欢迎投稿，网站:无量光佛教网，讨论请进入:佛教论坛)